Итак, вы хотите установить погружной насос в скважине. Если вы соберете надлежащую информацию о своей скважине, не должно быть причин, по которым вы не сможете установить собственный погружной водяной насос.
Первое, что необходимо определить, это глубина скважины. Если у вас нет отчета о скважине от компании по бурению скважин, вы можете взять удочку с большим количеством лески, прикрепить грузило к леске, опустить ее на дно скважины и отметить леску. Потяните его вверх и измерьте леску до отметки от грузила, и вы получите точную глубину скважины ______________ футов.
Затем снимите грузило и наденьте на леску небольшой поплавок. Опускайте его, пока он не достигнет уровня воды, и отметьте линию. Потяните его вверх и измерьте расстояние от этой отметки до поплавка, и теперь у вас есть статический уровень воды в _______________ футах. Статический уровень воды – это расстояние от верха колодца до уровня воды. Когда ваша скважина была пробурена, они пробили источник воды в водоносном горизонте. Водоносный горизонт находится под давлением из-за того, что земля уплотняется на водоносный горизонт. Ваш колодец похож на соломинку, и вода в водоносном горизонте выталкивается вверх, пока не сравняется с атмосферным давлением. Вот где ваша вода будет стоять все время.
Когда они бурили вашу скважину, они должны были сказать вам, сколько галлонов воды в минуту производит ваша скважина в _____________ галлонов в минуту. Это количество воды, поступающее в колодец, которое не позволяет статическому уровню воды опускаться во время откачки. Если ваша скважина снижает статический уровень воды, это называется просадкой и представляет собой потерю уровня при откачке с определенным количеством галлонов в минуту.
Если у вас нет дебита скважины в галлонах в минуту, вы можете провести простой тест потока с открытым выпуском. У вашего напорного бака обычно есть слив бойлера, к которому подключается садовый шланг. Подсоедините садовый шланг и начните набирать воду, пока не убедитесь, что работает насос, а не только вода, поступающая из напорного бака. Подготовьте 5-галлонные ведра для перекачки, количество которых должно быть не менее 1 минуты работы. Следите за своими часами, пока секунды не достигнут вершины минуты, и начните наполнять ведра. Вы будете продолжать наполнять ведра до тех пор, пока не пройдет 1 минута, а затем вы выйдете. Количество воды при открытом сливе, которое вы перекачали в ведра за 1 минуту, даст вам хорошее представление о производительности вашего насоса.
Нужно ли вам идти в гору, как только вы добираетесь до вершины колодца? Если это так, нам нужно знать количество футов прямого подъема, которое нам нужно преодолеть_____________. Как долго вы бежите от колодца до места, где вы будете качать воду______________? На каком расстоянии от колодца находится счетчик, который подает электроэнергию для вашей насосной системы_____________?
Получив указанную выше информацию, мы можем выбрать насос в зависимости от производительности скважины. После того, как вы выбрали насос и принадлежности для колодца, пришло время перейти к подготовке к установке насоса в колодец. Если у вас есть скважина глубиной 300 футов или менее, нет никаких причин, по которым вы не можете установить собственную насосную систему. Можно сделать еще глубже, но это может потребовать дополнительной подготовки и навыков.
Если вы решите использовать жесткую трубу, будь то труба из оцинкованной стали или труба с резьбой из ПВХ, вам нужно будет построить штатив, который сможет поддерживать трубу и насос при установке его в скважине. Мы предлагаем вам приобрести 4 отрезка 2-дюймовой оцинкованной стальной трубы длиной 21 фут. Разрежьте один из отрезков длиной 21 фут на три отрезка длиной 7 футов и заправьте концы заново. Наденьте 7-футовые детали на 21-футовые отрезки и поместите 2-дюймовый тройник из оцинкованной стали на верхнюю часть каждой 28-футовой ноги. Пропустите цепь через тройники и заблокируйте ее. Это даст вам прочную треногу, способную выдержать вес вашего насоса и трубы, пока вы устанавливаете насос в скважину. Вам нужно будет использовать какой-то подъемный механизм, чтобы контролировать опускание трубы в колодец. Это может быть блок и снасть, цепной трос или небольшая лебедка, которой можно управлять с помощью пульта дистанционного управления, чтобы поднимать или опускать трубу.
Затем вам понадобятся инструменты, которые будут удерживать трубу в верхней части колодца, пока вы надеваете на нее следующий отрезок трубы. Это называется держатель трубы. Если вы используете оцинкованную стальную трубу, у нас есть держатель для труб Ranchers, который может удерживать оцинкованную стальную трубу диаметром от 1 до 2 дюймов. Этот держатель трубы рассчитан на нагрузку до 2000 # безударного веса. Вам также понадобится трубный элеватор для поддержки трубы при опускании ее в колодец. У нас есть трубная собачка ранчера, у которой есть петля, огибающая трубу, и эксцентриковое колесо с зубьями, которое вгрызается в оцинкованную стальную трубу. Собака ранчера не оценивается, поэтому вы должны быть уверены, что не подвергаете ее большему, чем она может выдержать. Эти инструменты предназначены ТОЛЬКО для стальных труб. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТИ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПВХ, так как инструмент может сдавить трубу из ПВХ, и она может соскользнуть и упасть на дно колодца.
Когда вы выбираете отводную трубу из ПВХ для установки в колодец для вашего насоса, вам потребуются специальные инструменты, чтобы удерживать трубу и опускать ее в колодец. Мы рекомендуем держатель трубы Kwik Klamp для удержания вашей трубы из ПВХ или стали в верхней части колодца. Этот инструмент можно использовать как со сталью, так и с ПВХ, и он имеет тонкие насечки на захватных губках, чтобы он надежно удерживал трубу из ПВХ и не повреждал ее. Вам также понадобится трубный элеватор, который проходит вокруг трубы сразу под муфтой, чтобы поддерживать трубу во время ее подъема или опускания в скважину. У нас есть трубные элеваторы, которые представляют собой экономичные элеваторы с откидной трубой до 1200 # веса. Они идеально подходят для использования с отводной трубой из ПВХ, поскольку они охватывают трубу под муфтой, имеют штифт, который удерживает навесной узел в закрытом состоянии, и цепь 1/4″, которая имеет испытательный рейтинг 1250#. Прицепив цепь к подъемному механизму, вы сможете надежно поддерживать отводную трубу из ПВХ при опускании насоса и трубы в колодец. Помните, что эти инструменты являются инвестицией. В конце концов вам придется вытащить насос из скважины для обслуживания или замены, и эти инструменты также понадобятся в это время.
4-дюймовые погружные насосы Flint & Walling для скважин на воду доступны в сериях насосов от 5 до 85 галлонов в минуту. Эти насосы F&W имеют торцевые отливки из нержавеющей стали и корпус насоса из нержавеющей стали. Внутренние крыльчатки и диффузоры изготовлены из пластика космической эры, рассчитанного на долгие годы службы.
Большинству людей требуется от 10 до 15 галлонов в минуту, чтобы поддерживать потребление воды в домашних условиях. Эти насосы серии галлонов в минуту меньшего размера будут иметь внутреннюю резьбу 1-1/4″ в верхней части насоса. При использовании отводной трубы из ПВХ мы рекомендуем использовать металлический ниппель в верхней части насоса, а затем перейти на отводную трубу из ПВХ. Это связано с тем, что резьба в верхней отливке насоса из нержавеющей стали настолько остра, что может нарезать новую резьбу на трубе из ПВХ. Это может позволить вам опустить трубу достаточно далеко, чтобы предотвратить открытие обратного клапана с плоской шайбой, установленного в верхней части насоса. Этот плоский обратный клапан входит в стандартную комплектацию насосов производительностью от 5 галлонов в минуту до 27 галлонов в минуту. Более крупные насосы будут иметь резьбу 2″, и в этих моделях на заводе не устанавливается обратный клапан. Даже с установленным на заводе плоским обратным клапаном производитель рекомендует размещать обратный клапан в пределах 25 футов от верхней части насоса, а также через каждые 6–7 отрезков трубы, т. е. примерно через каждые 120–140 футов. Теперь мы также предлагаем обратные клапаны из нержавеющей стали. В верхней части насоса следует установить ограничитель крутящего момента TA48, который действует как амортизатор, чтобы насос не ударялся о стенку корпуса при запуске. У нас также есть TA482 для использования с насосами, в которых используется 2-дюймовая отводная труба.
УСТАНОВИТЕ ПОГРУЖНОЙ ВОДЯНОЙ НАСОС: уроки, как сделать это правильно
«Как я могу установить погружной насос в своем домашнем колодце?» Если вы задаетесь этим вопросом, то эта статья для вас. Читайте дальше, чтобы узнать все подробности. Насколько я видел, это самый полный набор инструкций по установке погружного водяного насоса в Интернете. Я также готов помочь с индивидуальными вопросами по адресу [email protected] . Вышли мне электронное письмо.
Мало кто в мире сантехники будет спорить с утверждением, что погружные водяные насосы обеспечивают наилучшую производительность среди всех вариантов бытовых насосов. особенно в колодцах глубже двадцати пяти футов. Подводные аппараты никогда не нуждаются в заливке, они бесшумны, они перемещают наибольшее количество воды при заданном количестве потребляемой энергии и развивают более высокое давление воды в домашнем хозяйстве, чем поршневые или струйные насосы. Однако есть одна загвоздка, и это установка.
Когда приходит время установить погружной насос, работа физически более сложна, чем любой другой вариант водяной скважины, потому что насос, трубопровод и провода должны быть опущены в самые глубокие ниши скважины. И если этого было недостаточно, несколько малопонятных деталей установки определяют разницу между пятью годами безотказной службы насоса и двадцатью пятью. Вот все, что вам нужно знать, чтобы правильно установить погружной насос. Следуйте этим проверенным на практике методам, и вам не придется браться за эту хлопотную работу чаще, чем это необходимо.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ НАСТОЯЩИЙ СЕАНС ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ЗАМЕНЕ ПОГРУЖНОГО НАСОСА
Что такое погружной насос?
Погружные насосы длинные, тонкие, цилиндрической формы и устанавливаются на глубине четырех-пяти футов над дном водяной скважины. Обычно для большинства домашних хозяйств погружные устройства мощностью 1/2 л.с. или 3/4 л.с. выталкивают воду вверх и в напорный резервуар в доме по трубе диаметром 1 дюйм или 1 1/4 дюйма. Слева вы видите новый погружной насос, а справа — старый, сломанный, который я заменил дома, когда у нас в последний раз были проблемы с водой.
Оба этих погружных насоса имеют мощность 1/2 лошадиной силы и хорошо работают в домашних хозяйствах, где глубина воды не превышает 100 футов от поверхности. Насос справа — неисправный агрегат из моей собственной скважины, рядом с ним насос на замену в тот же день, когда я заменил его.
Присоединяйтесь к 31,000 XNUMX пользователей, которые получают практические видеоролики и статьи о ноу-хау в моем субботнем утреннем информационном бюллетене. Тебе это понравится!
С поверхности спускаются провода, питающие насос через блок управления. с самой водопроводной трубой, выходящей из стенок металлического кожуха колодца ниже линии промерзания, прежде чем идти горизонтально в ваше здание. Нажмите на иллюстрацию ниже, чтобы загрузить полноразмерную версию типичной погружной насосной системы. Погружные насосы обеспечивают наилучшую производительность в бытовых условиях. Они стоят больше, чем другие типы насосов, но они бесшумны и никогда не нуждаются в заливке.
Нажмите выше, чтобы загрузить иллюстрацию в высоком разрешении, на которой показаны все части системы водяных скважин с погружным насосом.
Еще кое-что . . . иногда люди путаются, говоря о «погружных насосах». Помимо описанных здесь погружных водяных насосов для подачи воды под давлением в ваш дом, термин «погружной насос» может также относиться к погружным дренажным насосам, предназначенным для поддержания сухости подвалов. Установка дренажного насоса стоит от 900 до 3000 долларов, и выбор агрегата совершенно отличается от выбора погружного насоса для питьевой воды. Нажмите здесь, если вы действительно ищете погружные дренажные насосы.
Установка погружного насоса. Урок №1: Подъем и опускание насоса
Замена неисправного погружного насоса включает в себя те же инструменты и методы, что и установка нового насоса с нуля, за исключением того, что сначала нужно вытащить старый. Уроки, которые вы изучите здесь, основаны на замене старого насоса, который я задокументировал в 143-футовой скважине с металлическим кожухом у себя дома. Это типичная установка, и она позволяет вам видеть как снятие, так и замену стороны работы. Будь то подъем или опускание подводного аппарата, этот процесс включает в себя две вещи: самодельный инструмент, сделанный из оцинкованной стальной трубы, и обычный фитинг для водяных колодцев, называемый безамбарным адаптером.
Представьте себе металлический сантехнический отвод, который раздвигается на две части. Это адаптер без ямы, и вы можете увидеть, как он работает выше. Половина, показанная в нижней части рисунка (с резиновым уплотнительным кольцом на ней), постоянно монтируется через отверстие, просверленное в боковой части металлического кожуха колодца, выходя из кожуха ниже линии замерзания. Другая половина адаптера, показанного над ним на иллюстрации, подсоединена к черной полиэтиленовой трубе, которая идет вниз у дна колодца, где находится насос. Обратите внимание на резьбу на верхнем конце безямного адаптера? Это позволяет опустить в скважину Т-образный отрезок стальной трубной резьбы диаметром 1 1/4 дюйма и ввернуть его в переходник без канавок. Эта деталь является ключевой.
Т-образная рукоятка из оцинкованной трубы зацепляется с безамбарным переходником в колодце, готовый вытащить насос и трубу из колодца.
При монтаже насоса подвижная часть безамбарного переходника соскальзывает вниз, зацепляясь с неподвижной половиной штуцера, закрепленного болтами через обсадную колонну, и создавая водонепроницаемое соединение под углом 90º. Снятие насоса и водовода включает в себя отделение скользящей части адаптера без приямка вверх и из колодца, и для этого вам понадобится самодельный инструмент, который вы можете увидеть выше. Он состоит из шестифутовой стальной водопроводной трубы с резьбой диаметром 1 1/4 дюйма с тройником сверху и двумя ручками. Нижний конец инструмента ввинчивается в отверстие в верхней части безамбарного адаптера, что позволяет вытягивать его и трубу, накачивать и извлекать из скважины. Вот что происходит на фото выше. Это тяжелая работа на глубоком колодце, потому что полиэтиленовая труба заполнена водой.
Установка погружного насоса. Урок №2: Защитите эти провода
Износ этого троса был вызван раскачиванием погружного насоса внутри обсадной трубы скважины после крутящего момента каждого пуска. Моя собственная неисправная система, вероятно, была вызвана этим, а не плохой помпой.
Вытягивание вышедшего из строя погружного насоса многому учит, и одна из самых удивительных причин — это причина, по которой многие насосы выходят из строя. Это не обязательно, что двигатель выходит из строя (хотя это, безусловно, может случиться). По крайней мере, так же часто это происходит из-за того, что изоляция проводов насоса изнашивается из-за движения относительно внутренней части металлического корпуса скважины. Каждый раз, когда насос останавливается и запускается, поскольку он свисает с конца пятидесяти, ста или двухсот футов трубы, вся установка движется в ответ на крутящий момент двигателя. Остановись, начни, тереть, тереть. После многих лет такого действия изоляция проводов истончается, обнажая медь и создавая короткое замыкание, которое не позволяет насосу работать. На изображении выше показано, как выглядят типичные изношенные провода в погружном насосе.
Этот резиновый ограничитель крутящего момента предотвращает слишком сильное раскачивание погружного насоса при запуске и остановке двигателя.
Другая распространенная проблема также связана с крутящим моментом двигателя. Со временем повторяющееся скручивающее усилие при запуске двигателя может привести к тому, что резьбовые фитинги в верхней части насоса будут скручиваться все туже и туже, обматывая провода вокруг полиэтиленовой трубы, пока они не сломаются. «Ограничитель крутящего момента» — это резиновый аксессуар, который крепится к верхней части погружного насоса в месте соединения с входящей в него трубой. Ограничитель крутящего момента удерживает установку от крутящего усилия двигателя при его запуске, предотвращая вращение, движение и раскачивание насоса, когда он свисает с трубы.
Водонепроницаемая термоусадочная трубка надевается на провод, питающий погружной насос.
И если всего этого недостаточно, существует постоянная опасность коррозии и выхода из строя обжимных проводных соединений во влажной среде. Вот почему я всегда припаиваю все проводные соединения внутри корпуса колодца, а затем заключаю эти паяные соединения в самоуплотняющуюся термоусадочную трубку. Это то, что вы видите здесь, на фото.
Погружные насосы поставляются с завода с непрерывным отрезком провода, прикрепленным к двигателю, но этого обычно недостаточно, чтобы добраться до верха скважины. Часто бывает необходимо соединить дополнительные провода с установкой до того, как насос будет опущен вниз. И пайка этих соединений имеет смысл. Правильно обжатые разъемы поначалу работают нормально, но с годами они подвержены коррозии. На все время, необходимое для пайки, это быстрая страховка. Даже в случае паяных соединений, на всякий случай закройте их водонепроницаемой термоусадочной трубкой. Никогда не используйте изоленту, потому что со временем она просто отвалится. Несколько уровней надежности могут просто предотвратить ненужный сбой системы водоснабжения, когда на улице февраль и -30º.
Этот новый погружной насос готов к опусканию в скважину. Труба слева несет воду из колодца, а меньшая труба справа защищает провода, ведущие к насосу.
Хотя это не обычная практика, Я предпочитаю защищать провода погружного насоса внутри черной полиэтиленовой трубы диаметром 3/4 дюйма, идущей вниз вдоль основной трубы и привязанной к ней пластиковыми стяжками. Это то, что вы видите выше. Я обнаружил, что вы можете протолкнуть провода насоса через 10-футовую трубу без изгиба. Натяните на провода столько кусков полиэтилена диаметром 3/4 дюйма, сколько необходимо, чтобы защитить их, пока установка будет проложена на земле, или используйте монтажную ленту, чтобы сразу протянуть провод через всю защитную трубу.
Установка погружного насоса. Урок №3. Не забудьте об обратных клапанах.
Обратные клапаны позволяют воде течь только в одном направлении, и, как бы они ни были важны для повышения надежности системы водяных скважин, их часто упускают из виду в установках с погружными насосами. Обратный клапан вставляется во впускной трубопровод и повышает надежность двумя способами. Во-первых, он предотвращает стекание воды обратно в колодец, когда насос не работает. Это устраняет ненужную физическую нагрузку на насос. Во-вторых, обратный клапан обеспечивает немедленную подачу воды в бак при запуске насоса. Не пренебрегайте обратным клапаном. Лучшие виды имеют клапан из латуни внутри. При работе они издают небольшой щелчок, но пропускают гораздо больший поток воды, чем бесшумные клапаны с пружинным приводом. Установите обратный клапан сразу после того, как водопровод входит в ваш дом, но до того, как он достигнет напорного бака. Это позволяет обратному клапану выполнять свою работу, а также позволяет ему оставаться доступным для обслуживания и замены.
Присоединяйтесь к 31,000 XNUMX пользователей, которые получают практические видеоролики и статьи о ноу-хау в моем субботнем утреннем информационном бюллетене. Тебе это понравится!
Установка погружного насоса. Урок № 4. Следуйте этим советам, чтобы опустить погружной насос
Использование болгарки для удаления острого заусенца на верхней кромке стальной обсадной трубы.
Установка трубы, насоса и проводов в колодец в целости и сохранности — тяжелая работа, и есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы добиться успеха. Первый связан с верхней частью обсадной трубы. Кромка обычно острая из-за того, как обсадная труба разрезается на заводе, и стоит потратить несколько минут на шлифовку острого заусенца, чтобы он не повредил трубу. Чтобы быть уверенным, я использую фанерный пончик с закругленным внутренним краем, который находится поверх колодца. Это снижает давление на трубу и позволяет избежать ее перекручивания. Вы можете увидеть фанерный пончик, который я сделал ниже, сидящий на моей обсадной трубе.
Этот самодельный фанерный пончик надевается на обсадную трубу колодца и защищает провода и трубы при опускании. Обратите внимание на закругленный внутренний край отверстия, форма которого обеспечивает защиту.
Прежде чем вы начнете опускать новую установку в скважину, наденьте Т-образную рукоятку на переходник без приямка и привяжите конец полиэтиленовой веревки диаметром 1/2 дюйма к предохранительной проушине на насосе. Назначьте двух человек, отвечающих за направление трубы у устья скважины, и третьего, который будет направлять верхний конец трубы и тройниковую рукоятку по земле. После соединения двух половин безямного адаптера привяжите конец страховочного троса к верхней части крышки внутреннего колодца, завершите соединения с проводами, подающими питание к насосу, затем закрепите внешнюю крышку колодца поверх всего. Если повезет, пройдет двадцать пять лет, прежде чем вы снова заглянете под это покрытие. На изображении ниже показано, как должен выглядеть верхний конец колодца, когда вы закончите установку погружного насоса и будете готовы снова надеть крышку.
Почти завершена работа по замене погружного насоса со снятой крышкой. Электрические кабели выходят из колодца, а затем возвращаются по трубопроводу в дом. Страховочный трос, поддерживающий насос, привязан к верхней части обсадной трубы.
Установка погружного насоса. Урок № 5. Получение воды в среднее время
Никто не знает, когда их скважинный насос перестанет работать, но есть способ получить временную воду для всей вашей семьи, пока вы подключаете свою подводную лодку к сети. Пока температура на улице выше нуля, вы можете накачивать воду в резервуаре, а затем подключать портативный электрический струйный насос с небольшим резервуаром под давлением, чтобы подавать воду обратно в вашу напорную систему через любой внешний кран с помощью садового шланга. Расположение этого крана не имеет значения, так как вся вода, подаваемая в вашу водопроводную систему, будет течь обратно в ваш напорный бак в доме, а оттуда во все остальные приборы. Реле давления на переносном насосе включается или выключается по мере необходимости, когда бытовая вода используется для любого устройства. Даже при умеренном использовании легко потреблять несколько сотен галлонов воды в день, поэтому будьте готовы регулярно пополнять свой резервуар. Вы не должны пить воду, обработанную таким образом, но, по крайней мере, это позволяет вам иметь воду для умывания и туалета.
Вы когда-нибудь думали об установке ручного насоса в качестве резерва для вашего электрического насоса в той же скважине? Я сделал именно это.
Установка погружного насоса. Урок № 6: Как сделать водонепроницаемые соединения
Черная полиэтиленовая труба является наиболее распространенной для систем водяных колодцев, но одни только винтовые хомуты не обеспечат надежное соединение с черной полиэтиленовой трубой. Вам также необходимо нагреть и размягчить трубу с помощью пропановой горелки, прежде чем затягивать хомуты. Вот что происходит внизу. На всякий случай используйте два хомута на соединение и потратьте дополнительные деньги на хомуты из нержавеющей стали. Кроме того, для затягивания зажимов используйте небольшой торцевой ключ или гаечный ключ, а не только отвертку. Не всегда удается набрать достаточный крутящий момент.
Надежное соединение на черном полиэтилене требует нагревания трубы, чтобы сделать ее мягкой, и применения двух винтовых хомутов на соединение, затягиваемых, пока пластик еще мягкий.
Установка погружного насоса. Вопросы и ответы
В: Какой калибр провода используется для подключения скважинного насоса? – JC, по электронной почте
A: Провод калибра 14 подходит для подачи питания от вашего дома к стандартной цепи бытового насоса. Если ваш насос является погружным, продается специальный провод, который идет снаружи вашего дома, вниз в колодец и к вашему насосу. Калибр этого провода на 14, но тут нет ничего сложного. Продается только один вид проволоки для спуска в колодец для питания погружного насоса. Этот провод имеет более толстую изоляцию, чем обычный, и представляет собой группу из трех или четырех проводов (в зависимости от типа), свободно намотанных вместе. Это не кабель, а группа проводов.
Было ли это руководство полезным? Это одна из моих самых популярных статей, но популярность не окупает затраты на ее создание и публикацию. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы помочь мне покрыть наличные расходы. Нажмите кнопку «Купить мне кофе», и вы обнаружите, что сделать пожертвование быстро, легко и совершенно безопасно. Большое спасибо всем, кто вносит свой вклад в поддержание этого сайта в рабочем состоянии.
